Если бы в университете кто-то рассказал его однокурсникам, что через пару десятков лет этот ярко-выраженный «башибузук» и холерик превратится в респектабельного фермера, козовода и сыровара, дважды в день лично следящего за доением собственного стада, они бы не поверили. И меньше всего верил бы он сам. В середине «нулевых» уже потешались бы коллеги-чиновники:
«Эдик – фермер? Да ладно! Бросит кабинет, должность, перспективы?»
В 2019-м факт налицо – семейная ферма Эдуарда Лыхваря с экзотическим названием «Фризендорф-Зиген» в Новоалександровке спустя 7 лет после появления идеи готова работать «на полную».
Но между «готова» и «будет» — как говорится, две большие разницы. Украина, особенно ее центральная и восточная части, исторически не относится к сыродель-ческим (и, соответственно, сыроедским) регионам. Здесь не Италия, Франция или Голландия с их культами продукта, давно ставшего одной из важнейших маркетинговотуристических «фишек» этих стран.
Для многих едоков-знатоков сыр – прежде всего эмоция. Итальянский пармиджано, французский рокфор или швейцарский грюйер. Наш земляк хочет добиться, чтобы его малая родина – Вакулово (бывшее Жовтневое и Сталиндорф) стало частью этого синонимического ряда.
Значит ли, что у отечественного сыроварения нет перспектив? Эдуард не согласен, хотя и с оговорками:
— Сыр в Украине можно делать ничуть не хуже, чем в самых «продвинутых» сыроваренных странах Евросоюза. Вопрос — для кого?На экспорт? Много мороки с документами, разрешениями, квотами. А внутренний рынок сложный, у нас пока больше пользуются спросом продукты подешевле. Но не зря в Украине популярна пословица ««Дешева рибка — погана юшка…»
Сегодня «Вакулiвська балка» стала реальностью. Простая этикетка, незатейливая упаковка. Зато, когда она появляется в продаже на рынке, в очереди за ней могут постоять даже легенды того еще советского «Днепра» Олег Таран с Сергеем Башкировым…
Совсем не потому, что они с Эдуардом Лыхварем почти соседи. Просто нравится. Другой бы использовал это в рекламной кампании. Но не Эдик. Он скептически относится к хитрым маркетинговым штучкам. Надеется и дальше «ехать» на качестве. Мол, именно оно
должно быть главным критерием гурмана-потребителя. А достичь качества, оказывается, не получается без знания генетики и понимания ее основополагающих принципов.
Чтобы сварить сыр, на каждый его килограмм требуется около 10 литров качественного козьего молока. Сколько оно стоит – известно. И это только чистое сырье. Поэтому Эдуард Лыхварь уверен, что его сыр дешевым стать не сможет.
В местном филиале Академии госуправления при Президенте его такому, конечно же, не учили. Это биофак. Твердый, конца 80-х. Когда-то, в депутатско-административном прошлом, ему те далекие годы казались чуть ли не выброшенными. Сегодня — точно нет. Иначе за 6 лет в его стаде «с нуля» не появилось бы солидное количество 5- и даже 7-литровых коз. Сначала это были зааненские. Позже, с ростом финансовых возможностей, стал обращать внимание на немецкие и французские породы. И селекционная работа начинает давать плоды, в «доморощенных» условиях больше похожие на чудеса.
Такие же, как его фирменный выдержанный сыр с черникой. Не слишком эффектный на вид, но потрясающе вкусный. В «модно-сырной» стране такой разлетался бы среди туристов. Но откуда у нас пока туристы — без авиасообщения, дорог, в де-факто прифронтовом регионе? А много ли соотечественников-гурманов смогут выложить за кило даже кулинарного шедевра 1000 гривен? Вопрос риторический.
Вот и «перспектива». Плюс отсутствие внимания государства, особенно его местных структур, к животноводству и сопутствующим ему отраслям. Непонятные и до сих пор непрозрачные дотации сельхозпроизводителям. Да много чего еще.
Тем не менее Эдуард пока верит. В себя, своих козочек и надеется на лучшее.
Андрей БОГАТЫРЕВ